Мастер-класс. Советы по технике живописи
Пишем портрет, картину
1. Выбор и подготовка холста
Предпочтительным для себя нахожу холст среднего рельефа: не очень крупный, так как крупный не позволит в полной мере передать глубину цветовых и светотеневых соотношений, а так же скрупулезно прописать детали, если в том будет необходимость, и не очень мелкий, ибо небольшой рельеф придает поверхности полотна выразительность, а его полное отсутствие часто неприятную для глаза стекловидность. Кроме того рельеф холста можно использовать для передачи фактуры изображаемых предметов, ретуши и т.д.
Сегодня продаются уже готовые к применению холсты на подрамнике, весьма удовлетворительного качества, но если в продаже нет подходящего размера, основа для будущего произведения готовится следующим образом: в качестве проклейки наиболее подходящим нахожу желатин (2-3 слоя), грунт– акрил (2 слоя). После тщательной просушки холста предпочитаю его затонировать, для чего щетиной наносятся два слоя акрила, например колер из сиены жженой и охры. Тонировка помогает работе с краской, особенно на первых этапах: удерживает палитру полотна в рамках общего тона, повышает укрывность масла, а иногда может быть использована и в качестве самостоятельного тона, например в полутонах, или в тенях, когда поверх тонировки наносятся тонкие слои краски.
На завершающем этапе поверхность холста покрывается лаком (здесь и в дальнейшем рекомендую даммарный лак). Лак уплотнит слои грунта, что в свою очередь облегчит работу с холстом при нанесении на него краски, предотвратит излишнее вытягивание из краски масла, и как следствие предотвратит жухлость, а после высыхания – осыпь красочного слоя.
Затем на подготовленную таким образом поверхность переносится рисунок (картон с изображением штрихуется с обратной стороны углем, прикладывается к холсту и переводится методом «копирки»).
2. Палитра.
Моя палитра, - это лист бумаги формата А4, разрезанный пополам и рабочей поверхностью заклеенной скотчем. Эту импровизированную палитру в зависимости от выполняемых задач я креплю тем же скотчем, либо на пол, если сижу на полу и пишу сразу большие площади, либо прямо на поверхность холста (что чаще). В последнем нахожу особое удобство: чем ближе в поле зрения художника холст, палитра и изображаемый предмет, тем меньше растрачивается внимание при переносе взгляда с одного на другое.
Используемые краски. Основные: марс коричневый темный, неаполитанская желто-палевая, неаполитанская желтая, кадмий красный темный, английская красная, сиена жженая, кобальт синий средний. Дополнительные: зеленая виридоновая, небесно-голубая, сиена натуральная, зеленая араратская, ван-дик коричневый, кадмий желтый темный. Для выполнения отдельных задач могут использоваться и другие краски, например лимонная желтая, индиго, кармин, марс оранжевый, марс желтый и др.
Общее правило: чем меньшим набором красок будет достигнут желаемый эффект тем лучше.
3. Первый этап.
На первоначальном этапе следует обходиться минимумом цветов. Чаще наблюдал иную картину: художник выбрасывает на полотно фейерверк красок, а затем героически с этим фейерверком борется, пытаясь соединить несоединимое и в конечном просто переписывает все, что было создано им вначале. Посему придерживаюсь иных принципов работы.
Разложим на палитре основные цвета (приведены выше) и пожалуй небесно – голубую. Начнем с лица. Для написания тела человека создадим три колера. Для освещенных участков тела (далее свет): смешаем неаполитанскую желтую с марсом коричневым, добавим сиены жженой, неаполитанскую палевую, немного небесно-голубой, можно кадмия красного темного. Это будет основным цветом тела, но не самым светлым (каждый колер должен иметь средний тон в своей группе). Для теней (далее тень): марс коричневый темный, немного неаполитанской желтой и небесно-голубой, либо зеленой виридоновой (допускается использование тех же цветов что и для света, только с преобладанием марса коричневого темного). Для полутонов (далее полутон): тоже самое, но с преобладанием холодного оттенка, например небесно-голубого.
Общее правило: свет и тень – теплые, полутон – холодный.
Все три колера (группы) должны быть близкими по цвету, не слишком темными и не слишком светлыми, не быть яркими и насыщенными. Полутон возможно специально не готовить. Граница между светом и тенью может быть выполнена смешением света и тени непосредственно на холсте, иногда с незначительным добавлением небесно-голубой, или же преимуществом желтого на свету и оттенков красного в тенях, тогда полутон воспринимается глазом как нейтральный, ближе к холодному. Так же для полутона можно активно использоваться цвет тонированного холста, который кроется поверх тонкими слоями краски.
Предпочитаю начинать с освещенных участков тела. Задача первого живописного слоя (подмалевок) определить основные светотеневые соотношения, общую цветовую гамму того или иного предмета, или участка предмета, вылепить форму, но без углубления в детали и нюансы. Так же следует избегать контрастов, им предпочтительней эффект сфумато, – сглаженное письмо, обобщение цвета и светотеневых переходов. Следует избегать обилие краски (пишем в растирку), в качестве кисти можно использовать щетину.
Итак, имеем на холсте приблизительное распределение теней и света, цветовую гамму наиболее характерную предмету или его части. Не дожидаясь высыхания краски проработаем светотень более подробно добавлением белил на освещенные участки тела (тени рекомендую не трогать).
Первый этап может занять несколько дней, ибо прежде чем приступать ко второму необходимо заполнить всю поверхность полотна красочным слоем (выполнить передний и дальние планы, фон, закончить формирование композиции). Особенно важен фон. Весьма часто не определившись с ним, а так же с соотношением переднего и дальнего планов, композицией цвета и светотени, соотношениями предметов и цвета внутри плана ближнего или дальнего, художник увлекается проработкой отдельных участков, а затем обнаруживает, что работает в совсем не том направлении (менять нужно цвет и тон, насыщенность и контрастность, вместо тщательной прописки деталей необходимо обобщение и т.д.).
На этом же этапе я продолжаю формировать композицию рисунка, композицию цвета и светотени. Это не совет, а констатация моего метода работы: при создании эскиза к будущей картине, а будем говорить картона, я вношу в него лишь основные детали, главным образом располагаю на полотне людей, детально выделив контуром лишь головы, кисти рук и стопы, определяю световые пятна имеющие композиционное значение в масштабах картины. Все прочее, во избежание волокиты с эскизами формирую уже в процессе написания полотна. И действительно, видя перед собой то, что уже создано, мне остается лишь дорабатывать композицию следуя принципу «от общего к частному». Тем самым я избегаю создания, по сути дела сызнова, все новых и новых эскизов, с помощью которых мог бы оценить корректность и гармоничность на общем фоне того или иного элемента, но уже на полотне вижу, где мне следует добавить света, а где убавить, внести ли на полотно новый элемент, или оставить как есть, какой выбрать цвет одежды, или каким образом выстроить каскад складок на драпировке…
4. Второй этап.
В процессе работы над полотном к краске прилипает пыль, создаются излишние наслоения, неровности. Пыль желательно удалять постоянно, всякий раз перед тем как приступить к холсту следует, прибегнув к воде и губке, а иногда и воспользоваться легкой шлифовкой поверхности полотна, для чего используется наждачная бумага 600-100 мк (продается в автомобильных магазинах). Рекомендую перед началом второго этапа особым образом приготовить поверхность покрыв ее тонким слоем даммарного лака. Во-первых это улучшит сцепку между слоями краски, во-вторых вернет поверхности тот цвет и тон который был утерян ею после высыхания масла (не покрытая лаком поверхность всегда жухнет, меняет тональною и даже цветовую гамму, что затрудняет дальнейшую работу с полотном, ибо художник должен иметь ясное представление о том с чем работает и каждый новый слой создает сообразно предыдущему). После того как лак затвердеет (10-15 мин) желательно еще раз слегка обработать поверхность холста наждачной бумагой.
На втором этапе окончательно дорабатываются детали картины, устраняются ошибки, выравниваются формы, обогащается цветовая гамма и светотеневые соотношения.
Еще несколько общих правил:
Чем дальше в тень, тем менее насыщенными должны быт краски, тем больше сглаживаются контрасты и растворяются детали, тем тоньше должен быть красочный слой. Напротив, на освещенные участки следует больше класть краски, на свету более всего обнаруживаются детали, впрочем и то и другое поставлено еще и в прямую зависимость от уровня плана. «Белила – яд для теней» Рубенс. Впрочем на первоначальных этапах белилами может быть разбавлен приготовленный для теней колер, однако в тонких последующих слоях рекомендую их применять.
5. Третий этап. Лессировка.
Лессировка - это письмо тонкими слоями краски. Она позволяет передать тончайшие светотеневые и цветовые нюансы, которые не возможно передать механическим смешением краски, в том числе используя оптические эффекты, когда один лессировочный слой перекрывает другой, добавить воздушности теням, доработать формы и детали изображаемых предметов, придать общую цветовую целостность полотну.
Готовится лессировочный состав: масло льняное смешанное с даммарным лаком, примерно один к одному, или 2/3 (лака больше).
Разумеется перед лессировкой предыдущий слой должен высохнуть. Желательно слегка обработать его шлифовальной бумагой и покрыть предварительно лаком (для лессировки необходима ровная и уплотненная поверхность).
Лессировочный состав втирается в полотно, и затем художник пишет поверх подобно технике акварели используя вместо воды лессировочный состав, однако не обильно, а едва забрав его коснувшись кистью. На светлых участках краски можно класть больше.
Это достаточно интересный этап. На нем картина начинает оживать, обогащаться цветом. Минимальным набором красок можно получить огромное разнообразие цвета посредством оптического совмещения красочных слоев. И все здесь не стоит увлекаться: лессировочных слоев может быть несколько, однако лучше не более 2-х, 3-х, иначе поверхность полотна может приобрести неприятный стекловидный эффект.
Правило: темным покрывают светлое. Особенно этот принцип важен для теней (тени можно усилить ван-диком коричневым и араратской зеленой, при этом белила не используются). Впрочем краски не содержащие белил, например индиго, кобальт красный темный, зеленая виродоновая вполне можно использовать поверх более темных слоев, однако так что бы лессировочный состав лишь придавал ему тот или иной оттенок. Белила (смеси с белилами) на освященных участках изображаемых предметов вполне возможны и даже иногда необходимы, однако во избежание эффекта мучноватости белила наносятся корпусно, так чтобы полностью перекрыть предыдущий слой. Легкие лессировочные (ретушные) слои в тенях придают им воздушности.
В довершении работы над картиной можно оживить её несколькими корпусными ударами краски, например, поработать над бликами.
После просушки картины полотно следует очистить от пыли, возможна легкая шлифовка. В довершении картина покрывается даммарным лаком.
А. Миронов. 2011 г.
|
